Укладка керамической плитки: правильная инструкция
Безупречная укладка керамической плитки без помощи профессионалов
Укладка керамической плитки на пол решает многие проблемы – правильно уложенная керамическая плитка практически полностью предотвращает риск залива соседей снизу, за таким полом легче ухаживать, срок службы керамического покрытия значительно больше срока службы линолеума или ламината.
Керамическая плитка является износостойким и легкозаменяемым покрытием.
И если у жителей современных домов из железобетона практически нет никаких препятствий для того, чтобы уложить плитку на кухне или в ванной, то для живущих в старом жилом фонде, полностью деревянном или с деревянными перекрытиями, это становится почти неразрешимой проблемой.
Объясняется это тем, что для пола, покрытого плиткой, требуется максимально жесткое основание. В этой статье будет рассказано, как можно решить проблему с помощью современных строительных материалов.
Какие проблемы надо решить, перед тем, как укладывать плитку на деревянное перекрытие?
Итак, вы решили уложить на пол в деревянном доме керамическую плитку, предположим только в ванной комнате. С какими проблемами вы можем столкнуться?
- Недостаточная жесткость основания. Любая деревянная конструкция имеет больший модуль упругости, чем бетон, все соединения в деревянном домостроении частично подвижны.
- Дерево подвержено гниению, и даже если на данный момент времени качество древесины перекрытия не внушает опасений, то после того как оно будет наглухо перекрыто плиткой, может начаться процесс разрушения.
После того, как мы очертили круг основных проблем, которые могут возникнуть при укладке напольной плитки на деревянные перекрытия, можно приступать к их разрешению.
Начинаем работу
Существует большое разнообразие плитки.
Начинаем подготовку основания. Для этого проводим полную ревизию пола и балок перекрытия, на котором он укреплен. Снимаем все покрытие, если оно было, определяем, насколько изношены доски пола, как чистовые, так и доски черного пола, а так же балки перекрытия. Для этого надо вскрыть все покрытие пола.
Такие работы надо провести, даже если на вид доски пола сухие и прочные, не скрипят и не прогибаются под ногами, поскольку надо оценить и состояние балок перекрытия и расстояние, на котором они положены, а так же насколько хорошо выверен горизонтальный уровень перекрытия.
Если уровень балок пола недостаточно точен, то нельзя подпиливать или подтесывать балки, и таким образом выровнять пол, поскольку такими действиями вы ослабляете перекрытие. Единственный путь – прибивание сверху выравнивающих реек.
В этой статье вы не сможете найти ответ – что делать с загнившими балками, перед нами стоит другая задача. Но даже если вы, вскрыв пол, нашли, что перекрытие уже почти «не дышит», то это уже хорошо, поскольку «кто предупрежден, тот вооружен».
После вскрытия пола все деревянные части, балки, стены в межэтажном пространстве надо пропитать специальными антисептирующими пропитками на водной основе, сделать надо это тщательно и лучше в два–три слоя, чтобы быть абсолютно уверенным в хорошем результате.
После ревизии и обработки деревянных деталей конструкции антисептиками необходимо засыпать пространство между балками перекрытия мелкофракционным керамзитом или доменным шлаком. Это послужит не только укреплением пола, но и дополнительной тепло и звукоизоляцией.
По выровненным балкам перекрытия укладываем обратно черновой пол, конечно, если их прочность не вызывает сомнения. Даже если они не гнилые, но имеются многочисленные ходы от жуков-древоточцев, то лучше их заменить на новые.
Инструмент для укладки керамической плитки.
После этого сверху чернового пола надо уложить водостойкую фанеру толщиной не менее 12 миллиметров. От обычной фанеры ее можно отличить тем, что при сколе слоя фанеры вы обнаружите красный слой клея, соединяющий слои. Этот так называемая бакелитовая фанера, применяемая в судостроении.
Если слои соединены сероватым веществом, то это казеиновый клей, и такая фанера не может считаться влагостойкой. И черновой пол, и фанеру надо обработать антисептиками. Крепить и фанеру, и доски пола к балкам обычными черными гвоздями нельзя, поскольку они сами по себе являются провокаторами загнивания древесины.
Самым лучшим выходом из положения является использование оцинкованных саморезных шурупов.
Причем перед закручиванием их в древесину не лишним будет окунуть кончик шурупа в антисептик, железный сурик. Отработанное машинное масло для антисептирования древесины применять нельзя.
Щелочные моющие добавки в современном машинном масле еще лучше разрушают древесину, чем грибок. Для того, чтобы обеспечить внутреннюю вентиляцию необходимо просверлить насквозь в нескольких местах весь черновой пол из досок и фанеры.
Поверх слоя пола из досок и фанеры устраивается слой гидроизоляции. Для этого на него стелется слой рубероида с перекрытием полотнищ, причем надо предусмотреть приклеивание полотнищ друг с другом специальными битумными мастиками.
Слой гидроизоляции надо устраивать с «нахлестом» на стены, с таким расчетом, чтобы он был выше уложенной плитки. После этого весь слой рубероида не лишним будет промазать битумной мастикой. Можно использовать даже недорогие виды наливных эпоксидных полов.
После того как подготовленная поверхность полностью высохнет можно устраивать бетонную стяжку. Выполняется она по обычной технологии, только перед ее заливкой на подготовленное основание закрепляется сетка «рябица», исключительно оцинкованная, и крепится она так же оцинкованными шурупами саморезами.
Укладка плитки на пол.
Толщина стяжки не должна превышать 3 сантиметров, чтобы не перегрузить перекрытие. Технология заливки стяжки жидким цементным раствором, в принципе, проста и понятна, но она имеет два недостатка:
- Большой вес стяжки.
- Излишняя влага, которая может проникнуть в перекрытие через слой гидроизоляции.
Поэтому лучше воспользоваться технологией сухой стяжки, которая ничуть не менее надежна. При устройстве сухой стяжки используются цементно-стружечные плиты, плиты из гипсоволокнистых материалов или специального влагостойкого гипсокартона.
Предпочтение надо отдать гипсоволокнистым плитам. Плиты из прессованных стружек в цементном растворе имеют общий вес, равный весу цементной стяжки, поэтому выигрыша в уменьшении нагрузки на перекрытие мы не получаем.
Влагостойкий гипсокартон влагостоек до тех пор, пока абсолютно цело наружное покрытие, к тому же он недостаточно прочен, его можно применять только для облицовки стен.
Под весом ванны с водой он может разрушиться. Гипсоволокнистые плиты изготавливают из волокон целлюлозы и гипсового порошка методом сухого прессования и пропитываются водоотталкивающими составами. Они обладают отличными теплоизолирующими свойствами.
Листы сухой стяжки крепятся через слой гидроизоляции к черновому полу саморезами. При этом надо следить, чтобы швы фанерного основания перекрывались листами гипсоволокнистых плит. Для этого после закрепления фанерных листов надо сделать на стенах в местах стыков отметки обычным карандашом или маркером, но так, чтобы их невозможно было перепутать с другими отметками.
Швы между плитами стяжки надо заполнить строительными силиконовыми герметиками.
Если есть сомнения в жесткости пола, то укладывается второй слой гипсоволкнистых плит с таким расчетом, чтобы швы от нижнего слоя пришлись на середину листов верхнего. Места примыкания листов к стенам тщательно заполняются шовными строительными герметиками на силиконовой или полиуретановой основе.
Уложенные листы сухой стяжки с загерметизироваными швами покрываются обычной для плиточных работ грунтовкой, обеспечивающей высокую адгезию и глубокое проникновение в основание.
Единственное что надо учесть, после ее высыхания и перед началом укладки плитки это то, чтобы плиточный клей подходил для работ по гипсоволокнистым листам.
Укладка плитки
Укладка плитки на подготовленное основание ничем не отличается по своей технологии от обычных плиточных работ.
Первым делом производится разметка. В деревянных домах она особенно актуальна, так как отклонения могут быть как в линейном направлении стен, так и в точном соблюдении перпендикулярности стен.
Поэтому при разметке необходимого количества плитки первый разметочный ряд, укладываемый «насухую», надо класть с опорой на обрезную доску, длиной равной длине помещения.
Сначала ее надо положить вплотную к стене, так чтобы определить, имеет ли место выпуклость стены в помещение или впадина. Потом доска аккуратно отодвигается на ширину плитки и вдоль нее раскладывается первый разметочный ряд.
Точно так же поступается с рядом, который размечается у перпендикулярной стены. При этом надо точно соблюсти прямой угол между этими разметочными рядами.
Как определить прямой угол? Отсчитайте на длинной стороне 4 плитки, а на короткой 3, расстояние между ними по гипотенузе угла должно быть равно ширине пяти плиток. Добившись абсолютной перпендикулярности можно сразу определить, насколько далеко отстоят плитки от стены, и как много придется делать подрезочных плиток.
Укладка плитки ведется по двум размеченным линиям, независимо от того совпадет ли идеально слой плитки с периметром помещения. После полного застывания плиточного клея производится замер оставшихся незакрытых плиткой мест и производится вырезание необходимых по размеру кусочков.
Обрезку плитки можно вести как вручную с помощью роликового стеклореза, так и с помощью ручного или электрифицированного станка.
Последний вариант предпочтительней, поскольку позволяет провести резку плитки с наименьшими физическими затратами и процентом плитки, ушедшей в брак.
Укладка напольной керамической плитки в домах с деревянными перекрытиями, если все подготовительные работы проведены добросовестно и тщательно, приводит к тому, что защищенные от намокания деревянные перекрытия в помещениях с повышенной влажностью служат в несколько раз дольше. Так что есть смысл заниматься этой работой.